Azerbeidzjan: is het de moeite waard om te gaan

- Waar is mijn hijab? - de dochter bromde boos, terwijl ze haar zomer-T-shirts vingerde. Waar gaan we heen? Ze zullen ons stelen en ons in een harem verkopen! Ik wil niet naar de harem, ik wil naar Spanje! Of naar Italië! Naar het strand!

- Toen mijn collega in de jaren negentig naar zijn huis in Azerbeidzjan ging, trok hij meteen zijn uniform aan. Dus, voor het geval dat. - Vader keek me aandachtig aan en herhaalde het nadrukkelijk. - Voor het geval dat.

Mam zei niets. Maar haar gedachten kwamen uit in de vorm van cartoonachtige wolken boven haar hoofd, waarop men kon lezen: "Bergen ...", "Islam ...", "Polygamie ...", "Blondjes ...".

Nou, we kwamen terug van een autorit naar Azerbeidzjan en ik heb iets te vertellen over dit land. Over de hoge bergen en de verschroeide woestijn. Over de lokale bevolking en het welzijn van blondines in de straten van Azerbeidzjaanse steden en dorpen. En laat ook zien ...

Onderweg reed ik opnieuw naar de kerk in Gergeti, traditioneel dicht bezet door lokale vierwielaandrijving. Reed naar binnen om de familie prachtige uitzichten te laten zien en om te controleren hoe mijn nieuwe auto door de bergen kruipt. En als ik in Santa een paar jaar geleden op sommige plaatsen een beetje spannend was, reed ik nu gewoon.

Deze keer brak ik mezelf ijverig en probeerde mensen te fotograferen. Ik hoop dat sommige frames zullen werken. Georgische grootmoeder uit Sighnaghi:

En dan teleporteren we over de grens en komen we in het Azerbeidzjaanse dorp Ilisu, waar we twee nachten wonen, terwijl we te voet en met de auto bergen beklimmen.

'S Ochtends ga ik naar de lokale markt, om de aandacht van het hele gebied te trekken, om zelfgemaakte buffelkaas te kopen voor het ontbijt (ik was zelf geschokt), geselecteerde kersen met 70 roebel per kilogram en uitstekende Azerbeidzjaanse tomaten die nooit door iemand zijn overtroffen. 36 roebel per kilo!

We gaan met de hulp van een vreemde vriend naar een waterval van ongelooflijke schoonheid. Tegelijkertijd verwijder ik onvermoeibaar de kleurrijke stenen straten van de omliggende dorpen. Ha! Ik zou weten welke straten ons wachten.

Stoffige Sheki, waar er twee vrij echte karavanserais zijn, in een waarvan we blij waren om te onderhandelen voor allerlei souvenirs, een heerlijke halva en een paleis van Sheki Khans, vergezeld van een goede gids.

Hij zette de auto in de schaduw onder een boom en schonk geen aandacht aan een verdacht vrije plek, hoewel in warme landen een plek in de schaduw waar je een auto kunt parkeren, meestal zijn gewicht in goud waard. De boom bleek moerbei te zijn en bij aankomst werd onze auto letterlijk gebombardeerd met rijpe bessen en zag eruit alsof ik zojuist een regiment gekke paintballspelers had doorbroken.

Hoe kan men hier niet om de 100 meter stoppen?

Vanwege deze afbeeldingen kom ik in het donker op onze volgende bestemming aan en kruip ik lange tijd door de smalle stenen straatjes, soms met een zeer opvallende helling, op zoek naar ons pension.

We worden wakker voor de moskee, op een klein plein waar de geplaveide straten van een van de oude handels- en ambachtscentra samenkomen.

We onderhandelen in lokale winkels voor verschillende smakelijke kruiden voor thee. Ontmoet de smid. Echt, nog steeds paardenhoef.

Trouwens, alleen hier besefte ik hoe ik thee moest drinken en leerde ik backgammon spelen. Ik begreep het niet alleen, maar stelde me als doel om de juiste armoids voor mezelf te vinden (zoals peervormige glazen), en de juiste, grote backgammon te vinden. Gevonden in Baku en thuisgebracht!

Nu is er alleen thee uit het juiste keukengerei en ik zal mijn best doen om deze stomme theezakjes uit het huis te verwijderen, waarbij ik de essentie van het drinken van thee dood.

Op de terugweg bewonderen we de bergwegen. Ha! Als ik wist wat mij te wachten staat.

Bij de ingang van Baku slaan we de onverharde weg af om bij een interessante plaats te komen en woestijnlandschappen beginnen me te fascineren, omdat ik in feite dankzij deze foto's, die ik ooit op de grens van Georgië en Azerbeidzjan zag, naar dit land wilde komen .

Maar de hel is er nog, horror.

En na ongeveer een paar uur vestigen we ons in het centrum van Baku, letterlijk honderd meter van de oude stad, Icheri Sheher. Trouwens, wie denkt dat rijden in Georgië slecht is, kom tijdens de spits naar Baku. Ofigeete.

Deze stad is prachtig, wat kan ik zeggen.

De achterkant van de munt. Ofwel de ondersteuning van de transmissielijn, of de oliepomp, enzovoort tot aan de horizon. Dat is ongeveer hoe ik me Baku 100 jaar geleden voorstelde, toen ze letterlijk olie ophaalden met emmers uit elke plas.

We reden naar moddervulkanen, waar een aantal taxichauffeurs in de buurt druk waren. Maar als je niet meteen teruggaat naar het pad dat terug naar de stad leidt, maar langs de onverharde weg naar de dichtstbijzijnde piek klimt, blijken er, een beetje aan de zijkant, andere vulkanen te zijn, hoewel niet zo razend, en prachtige uitzichten, en coole tracks .

We zagen de rode bergen van Khizi:

Vzhuuuh! En we zijn weer in de echte bergen en klimmen naar het dorp Khinalig, dat op een hoogte van meer dan 2000 meter ligt. Welnu, er moet absoluut de mooiste weg zijn.

We wonen hier de hele dag en slapen precies op de vloer, onder twee katoenen dekens tegelijk, omdat het hier zo gebruikelijk is. Mijn meisjes waren niet zo onder de indruk van het feit dat de Khinalugs afstammelingen zijn van het oude Kaukasische Albanië en hun eigen taal hebben, maar hoeveel ze de huizen verdrinken met mest gedroogde koeienmest. En de hekken hier van hem, van mest. Ja, en thuis ook in het algemeen.

Vanuit Khinalig dalen we af naar de vallei rondom, door de bergen, langs een onverharde weg. En hier is ze absoluut de mooiste van deze reis:

Ze bespraken met verkeersagenten een foto van mijn auto, maar in een vreemd tempo en ontvingen een gebedskleed en een rozenkrans als een geschenk van de imam in de moskee. Ze scheurden de onderste bescherming af, die ik voorzichtig aan de vooravond van de uitgang zette, en platten een stuk ijzer van onderaf, naast het stuur van de bestuurder.

En overal, letterlijk in elke stad, communiceerden ze voortdurend met de lokale bevolking en verwonderden ze zich over hun gastvrijheid. Azerbeidzjan heeft me heel, heel aangenaam verrast. En het beantwoorden van uw eigen vraag - naar dit prachtige land gaan is niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk.