Polonnaruwa: de hoogtijdagen en ondergang van het middeleeuwse koninkrijk

Tegenwoordig is het moeilijk voor te stellen dat de hoofdstad van de staat naar een andere plaats is verhuisd, uiteindelijk diep ademend over voormalige grootheid en paleizen, kloosters en monumenten overgelaten aan de genade van tijd, natuur en schatzoekers. De ruïnes van het commerciële en religieuze centrum van Sri Lanka zijn al lang verborgen voor de ogen van archeologen in de wild groeiende jungle.

De betoverende en aantrekkelijke verschijning van de tempels van Khmer Angkor Wat, gezongen in een kaskraker over de avonturen van de canonically dacht tombe raider Lara Croft uitgevoerd door Angelina Jolie, aan de ene kant, diende als een gratis advertentie voor alle andere ruïnes van Zuidoost-Azië, en aan de andere kant gespeeld met onverdiende toeristen een grapje. Na een bezoek aan Cambodja, verwachten deze laatste dat de buurlanden, ondanks duidelijke culturele en etnologische verschillen, geen iota achter het Khmer-complex zullen zijn, de moesson-bevlekte modder niet zullen tegenkomen, en de status van UNESCO als cultureel erfgoed niet alleen tegen relatief hoge prijzen zullen rechtvaardigen voor toegangskaarten, maar ook het niveau van behoud en beeldkwaliteit van de overblijfselen van oude koninkrijken.

- Ok Google. Wat te kiezen in Sri Lanka: Anuradhapura of Polonnaruwa? Adelaar of staarten? Ik gooi een munt als je niet het juiste antwoord geeft.

"Groeten, nieuwsgierige vriend." Voor een volledige onderdompeling in de geschiedenis van het Sinhalese volk, wilt u beide steden bezoeken, maar houd er rekening mee dat Polonnaruwa beter bewaard is gebleven en visueel interessanter is. Als je niet met een versleten rugzak wagabond ronddwaalt, ga daar dan ook heen - na overeenstemming met een lokale tuk-tuker, zul je door een gat in het hek kruipen en roepies bewaren voor een avondmaaltijd.

Door bloed bevlekte draad door de annalen van Sinhala-koninkrijken rekt hun confrontatie met de Tamils uit die regelmatig het eiland overvallen vanaf de zuidpunt van het Hindustan-schiereiland. Alles wat een begin heeft, heeft een einde. Aan het begin van de 11e eeuw, onder het juk van de Zuid-Indiase Chol-dynastie, viel het koninkrijk van Anuradhapura, dat bijna het hele eiland ongeveer 1400 jaar bezet, uiteindelijk ten val. En de Tamils besloten om het administratieve centrum van hun nieuwe bezittingen naar het zuiden te verplaatsen, naar Polonnaruwa, al bewoond door de Sinhala-vorsten, waar ze graag op vakantie gingen of waar ze haastig vluchtten tijdens de invasie van Chola. Tamils startte onmiddellijk een renovatieprogramma: ze bouwden hindoetempels en gaven de stad een nieuwe naam. Kleine Sinhala-koninkrijken, gegroepeerd in de zuidelijke regio's van het eiland, scherpten hun tanden op buitenlandse indringers en koesterden een plan om hun geboorteland terug te winnen. Deze stad heeft een nieuwe held nodig en zoals gewoonlijk werd hij gevonden. Koning Vijayabahu, wiens naam de lezers meteen zullen vergeten en die hier eerder uit respect wordt genoemd en met het doel historische nauwkeurigheid te behouden, bundelde de krachten en stuurde Chola in schande terug naar het noorden.

De volgelingen van de zegevierende koning probeerden door te gaan met wat was begonnen en de economie van het land te herstellen, die was verslagen door oorlogen. Bijna alles wat de huidige bezoekers behaagt die in de ruïnes van Polonnaruwa liggen, is gemaakt onder Parakramabah de Grote - grote prachtige parken werden vernietigd, tempels, paleizen en residentiële gebouwen werden gebouwd, irrigatiefaciliteiten werden gecreëerd, waaronder een enorm reservoir, dat onbewust kan worden verward met een natuurlijk meer. Maar de derde koning was niet opgewassen tegen ambities, verspilde de schatkist en maakte de staat feitelijk failliet, waardoor de glorie van Polonnaruwa snel begon af te nemen. Aan het einde van de XIII eeuw werd de hoofdstad nog verder naar het zuiden verplaatst en werd de lege stad verzwolgen door de jungle, tot zes eeuwen later werd ontdekt door Engelse jagers. De geschiedenis zwijgt over welke levende wezens de inboorlingen van het mistige Albion ervan droomden te schieten, maar onder het getoeter van de apen strompelden ze in dicht struikgewas over met mos bedekte vervallen gebouwen en beelden.

In die dagen waren Lara Croft en Indiana Jones nog niet uitgevonden, en Polonnaruwa werd enkele jaren geleden nog steeds het decor voor een documentaire. En de hoofdpersonen, zoals je kunt zien aan de naam "Kingdom of the Apes", waren lokale endemische makaken met een natuurlijk modieus kapsel. Oh, sorry dat ik van niemand een handtekening heb genomen! Toegegeven, na het incident een dag eerder in Mihintal waren we op onze hoede voor lokale primaten.

Genoeg om rond te draaien, het is tijd om iets te zeggen over de lokale architectuur. Een van de meest indrukwekkende gebouwen van de oude Polonnaruwa was het koninklijk paleis, volgens zijn status is er niets te doen. En Parakramabahu deed zo veel goed voor de staat dat een landhuis een gebouw van zeven verdiepingen met 50 kamers kon betalen voor verschillende koninklijke behoeften. Van zijn vroegere grootheid zijn er slechts een paar dikke muren bezet door apen. Archeologen zeggen dat de vier bovenste verdiepingen waarschijnlijk van hout zijn gebouwd.

De eerste indrukken van de stadsruïnes bleven zeer gemengd, hoewel we de hoge verwachtingen niet verborgen hielden. Tempels van dezelfde Angkor Wat zijn verspreid over de jungle en verschillen aanzienlijk van elkaar in de mate van elegantie van het decor, zodat ze twijfels wegwerpen, ze Polonnaruwa bleven verkennen met een camera in de ene hand en een paraplu in de andere. Uiteindelijk zie je 900 jaar geleden niet elke dag stenen beelden. Het grondgebied van het complex is enorm, je kunt lopen tussen verschillende locaties - je stapt gewoon uit en af en toe motregende het, veranderde in tropische regen, geen andere optie dan een tuk-tuk.

Watadage, een rond gebouw met een overdekt terras eromheen, diende als een opslagplaats van heilige overblijfselen ingesloten in een kleine stupa in het centrum, toegang waarvan aan alle vier zijden wordt geblokkeerd door de prachtig bewaarde beelden van Boeddha.

En vandaag is de toegang tot de Boeddha's, en nog meer tot de donkere bolvormige stoepa bedekt met mos en gras, waar de tand- en aalmoeskom van de Boeddha werd bewaard, verboden. Maar in Vatadag zijn we meer geïnteresseerd in de zogenaamde maansteen - een halfronde stenen trap versierd met concentrisch gesneden bas-reliëfs voor de trap. Ze werden geïnstalleerd voor de ingangen van paleizen en tempels als een symbool van spirituele zuivering.

De buitenste strook bestaat uit vlammen die symbool staan voor materiële menselijke behoeften. Vervolgens werd op maanstenen traditioneel een boodschap geplaatst in de vorm van afbeeldingen van dieren in overeenstemming met boeddhistische symbolen. De olifant staat in dit geval voor de geboorte en het paard voor de dood. De laatste strook voor de centrale helft van de lotusbloem bestaat uit met elkaar verweven bloemstengels.

Stenen balustrades van trappen dalen meanderende draken af naar de beschermende stenen met de afbeeldingen van de god Vishnu, die de patroonheilige van Sri Lanka is. Volgens de tradities die zijn gedocumenteerd in het oude Indiase epos 'Ramayana', versloeg koning Rama, de incarnatie (avatar) van Vishnu, de heerser van de Rakshasa-demonen, de heer van het eiland, Ravana, toen hij Rama's vrouw stal.

Jarenlang verwaarloosden de autoriteiten het nationale erfgoed en het gebied rond de oude hoofdstad bloeide op zijn zachtst gezegd niet, totdat de president enkele jaren geleden beloofde op alle mogelijke manieren te zweren om de ontwikkeling van de infrastructuur van Polonnaruwa te bevorderen en hier budgetfondsen naartoe te sturen.

Slechts enkele van de gebouwen zijn binnen te bereiken om op wonderbaarlijke wijze standbeelden van de XII eeuw te zien.

Een geschenk voor archeologen was het 26-meter boek van Gal Potha, de derde koning van Nissankamalla, wiens regime leidde tot verval, maar de vorst aarzelde niet om zijn daden te vereeuwigen in de oorlogen met Zuid-Indiase indringers en de stamboom op een stenen plaat, zoals de tekst zegt, uit Mihintale. Aan het einde - het beeld van de godin van de welvaart Lakshmi, die een olifant is die de stammen met water water geeft.

De stap-piramidale stupa Satmahal Prasada met zeven niveaus, precies overeenkomend met een van de chedi in de provincie Lamphun in het noorden van Thailand, is uitgeschakeld uit de algemene stijl van tempelgebouwen. De geschiedenis en redenen voor de bouw door archeologen zijn niet vastgesteld.

Nog verrassender en ongebruikelijker is de leeszaal van dezelfde failliete koning, Nissan Lata Mandapaya, met gebogen kolommen in de vorm van lotusstengels. Men geloofde dat het paviljoen werd gebruikt voor openbare lezing van boeddhistische soetra's, terwijl de inscripties aangeven dat de koning meer onder de indruk was van het zingen van boeddhistische zegeningen.

In het midden zien we opnieuw een kleine stupa, zonder een bewaarde top, die lijkt op het hindoe-symbool van shivaling. Binnen werd waarschijnlijk ook een urn met boeddhistische relikwieën opgeslagen. Het is zelfs een wonder dat de unieke kolommen na zoveel jaren overleefden.

Zonder de paraplu die door de eigenaar van het pension was uitgegeven, zou de inspectie van Polonnaruwa tot een beschamend minimum moeten worden beperkt, maar hij kon de camera ook niet redden van de binnenkomende druppels schuine regen en hoge luchtvochtigheid. Een voor een weigerden de knoppen op het karkas te reageren op het drukken van mijn vingers. Aanvankelijk zat ISO vast op 800 eenheden, en al snel was het ook onmogelijk om het op andere manieren te wijzigen. Op zijn minst, de iris en sluitertijdverstelwielen werkten, ik slaagde erin om de camera met een T-shirt af te vegen, in de hoop op de geroemde waterdichte uitrusting van Canon-apparatuur.

We zijn erin geslaagd om ongeveer de helft van de iconische gebouwen van het oude Sinhala-koninkrijk te inspecteren, en ik zat al met een camera op zijn laatste benen. Ik moest het aantal opnamen verminderen en de camera in een rugzak verbergen tijdens de meest stortregens, maar zo langzaam en geleidelijk als de knoppen erop uitstierven samen met individuele functies, net zoals ze de een na de ander deden en in de middag opstonden.

Rankot Vehera is de grootste stupa, of liever een dagob in Polonnaruwa, 54 meter hoog, gebouwd onder het korte regime van Nissankamalla.

We gingen over de grenzen van de oude stad en maakten een wandeling rond het klooster tussen de zeldzame overblijfselen van stichtingen en vonden een afgelegen dolmen in het struikgewas, dat ooit kon dienen als een cel voor kluizenaars of monniken die in stilte mediteerden.

Vang de beloofde levenshack van de zoon van de moeder, hoe te besparen op toegangsprijzen. Gezien het weer, dat niet erg prettig is om te fotograferen en te wandelen, crashte de onafhankelijke inspectie van Polonnaruwa per fiets onmiddellijk. Ervaren reizigers raden aan op zoek te gaan naar een tuk-tuker, die je niet alleen een gat in het hek rond het complex laat zien, maar je ook de hele dag tussen de verre kerken brengt voor een zeer humane prijs. We hoefden niet te zoeken - de eigenaar van het pension liet ons geen kans en bood onmiddellijk zijn diensten aan.

Hij gaf al gebruikte tickets met gescheurde controle uit, bracht hem waar hij 's ochtends nodig had, en na een kleine heuvel te hebben beklommen, vroeg hij alleen om niet in de buurt van de ingang te komen en snel samen te smelten met de hoofdstroom van toeristen. Gedurende de dag moest ik verschillende keren op hem wachten - blijkbaar waren we niet de enige klanten van de ondernemende Sri Lankaanse die dag. En nog een keer om binnen te komen via een niet-standaard ingang, die in het algemeen ook geen ongemak veroorzaakte.

In het hart van het kloostercomplex ligt een van de meest prominente boeddhistische heiligdommen van de XII eeuw - Lankatilaka. Omgeven door massieve 17 meter hoge muren, stijgt een kolossaal standbeeld van de onthoofde Boeddha op. Voor steden geregeerd door hindoes of boeddhisten zijn beelden zonder hoofd een typisch fenomeen - dit is te zien in de hierboven genoemde Angkor Wat. Hoogstwaarschijnlijk speelde de tijd hier een rol, en niet opzettelijke vernietiging door iemands wil.

Lankatilaka wordt gezien als een majestueuze oude kathedraal of tempel. De muren versierd met bas-reliëfs hebben verschillende niveaus die taps toelopen naar het midden, waardoor het gemakkelijk is om een schuin koepelvormig dak voor te stellen.

Google stelde duidelijk niet teleur en beval Polonnaruwa aan voor een bezoek. Officiële tickets kosten $ 25 uit de neus, onze gids nam veel minder, nu weet ik niet eens meer hoeveel, maar het bleek veel goedkoper. En je zult het budget voor de reis beginnen te achterhalen, en je haar zal eindigen - $ 25 voor Anuradhapura, $ 30 - voor Sigiriya, $ 25 - voor Polonnaruwa, $ 10 - voor Mihintale. Toch verwacht je uit Sri Lanka een veel kleinere volgorde van prijzen.

De enige miniversie van de Khmer Ta Prom is jammer van gebrek aan aandacht.

De Dagoba Kiri Vihara, gebouwd ter ere van de koningin, is perfect bewaard gebleven - het oorspronkelijke gips verloor praktisch zijn melkachtige kleur na zeven eeuwen niet.

Voor een tussendoortje liet onze gids een groep beelden van Boeddha's achter, uitgehouwen in granieten rots; Gal Vihara is de meest populaire plek onder de Sri Lankanen in Polonnaruwa.

De grote leraar was absoluut niet bepaald om uit te rusten en deed bovendien geen uur een dutje - het beeld toont de Boeddha bij de ingang van de staat Nirvana. Het Boeddhabeeld in staande positie veroorzaakte veel controverse vanwege de extreem atypische gekruiste armen. Er is een theorie dat Ananda, een van de discipelen van Boeddha, in steen is vereeuwigd.

Van de beelden ademde het nog steeds kalmte, kalmte en sereniteit. Een ander beeld was verborgen in het heiligdom achter de tralies, en door de nauwelijks werkende camera was ik niet in staat om het min of meer kwalitatief te fotograferen. De lezer die aan het einde van het verhaal niet erg geïnteresseerd is in het boeddhisme en de symboliek ervan, heeft echter al een overvloed aan ongebruikelijke termen en onuitgesproken namen in zijn hoofd.

We bedankten de gastvrije gastheer en kochten verdomd lekkere kleine bananen op de weg. We namen onze rugzakken, stapten in een bus die een paar seconden stopte en renden snel over kronkelende Sri Lankaanse wegen om nieuwe ervaringen en avonturen te ontmoeten.